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桂林漫游记
（一） 关于暑假的旅行安排直到假期临近还没有定下来，一直在去云南还是去广西之间举棋不定。云南一直是我旅行的重点目标之一，纳西古乐的神韵和梅里雪山的光茫不时在召唤我，但一想到那举世睹目的世博会我就望而生畏；广西呢，吸引我的是阳朔和龙脊梯田。人们说"桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林"。自从在"渔人码头"看了一篇水平很高的关于阳朔的游记，我的心中便给阳朔留下了重要位置；至于龙脊，几年前看过一个反应山区失学儿童的纪录片，讲的就是龙脊，当时不但为片中限难求学的小男孩担忧，也为那里的田园风光着迷，从此便念念不忘。放假前一天，当看到报纸上一篇写的很美的游龙胜的文章，我立刻坚定了信念。整个一下午，我拿着报纸，翻着地图，一边唱着"我想去桂林呀，我想去桂林"，一边开始研究路线和行程。 7月16日假期开始，之后的几天，为定火车票费尽了周折。暑期是旅游旺季，桂林又是热线，联络了所有的关系，卧铺票依然缈茫。7月19日上午，同事打来电话，说只能定到22号的票。而我已等不及了。几天来的事情把我搞得心乱如麻，一时间仿佛生活没有了目标，人生没有了方向，一切的一切都显得微不足道，连远方--也好象对我失去了吸引力，我甚至怀疑，那不断变幻的风景是否能消除我心中的浮躁与不安，是否还能让我兴奋不已。但是我必须得走，毫无期待的走出去。 放下电话我就收拾了行囊，下午两点到火车站候车室的售票窗口花93元买了一张硬座票，逃也似的上了火车。洛阳至桂林全程需２４小时，在我能承受的极限之内，和一群暑假返家的广西籍大学生聊的挺投机，时间倒也好打发。 20日下午两点，火车到达桂林站。 听说桂林只有四五十万人口，眼前的街上人潮涌动，车水马龙，我看远不止这个数。为第二天赶车方便，住进了汽车站附近的"八桂饭店"，条件尚可，24小时的热水，有电视电话，因为空调坏了，本来80元的房间讲价到50元。 沿着桂林市的主要街道中山路步行到繁华地带十字街，吃了老字号的桂林米粉。桂林米粉是桂林地方小吃中的精品，价廉物美，有卤粉、牛肠粉、马肉米份等，其中要数马肉米份风味独异、闻名遐迩。桂林市的道路并不复杂，汽车站、电信局、老字号的米粉店、百货商场都在中山路，到火车站对面的公共汽车站，花一元钱就可以到达上述地方。电信局对面有一家网吧，一个小时10块钱。 信步来到漓江边，由于几天来的雨水，此时的漓江水并不清。看了看地图，象鼻山就在不远处。象山，是桂林山水的象征。站在解放桥向南而望，西岸临江的象山便映入眼帘。如今这里已开辟成了公园，门票15元。书中介绍说，象山的腰腹有象眼岩，岩口极像大象的眼睛；平坦的山顶上还有一座明代建的普贤塔。我并无意在此逗留，在门口儿溜达了一会儿，确认自己来过便离去了，不知日后会不会遗憾。 （二） 这次出来比较盲目，行程的安排很模糊，大致是先游龙胜，再到阳朔，但路线怎么走一直都不是个定数。7月21日，到达广西的第二早上醒来还不知道到怎么到龙脊，先到龙胜再说吧。不过我并不担心，因为刚刚买的桂林旅游图上关于龙胜的旅游已作为重要内容，到那里肯定不难。顺便说一句，龙胜是龙脊梯田所在的县的名称。 早饭是在中山路的同来馆吃的。这是一个有一定历史的国营饭店，相当于洛阳的西工饭庄。很平民化，各式小吃经济实惠，品种齐全，色泽诱人，味道也很好。除了小吃也有冷品和炒菜。到桂林的朋友来这儿来吃早餐不失为一个很好的选择。 因为假期充足，所以并不着意赶时间，磨磨蹭蹭9点钟才来到汽车站。售票员说8点40刚走一趟直达龙胜的快车，下一趟是11点，当然这期间也可以坐慢车，这种车在路上只要有人招手就停。我权衡了半天，买了11点的快车票，售票员很耐心的等我做决定。 汽车站的空调候车室就象机场的候机室，宽敞明亮，有电子屏幕显示、计算机售票窗口。穿着制服的笑容可掬的服务人员不时的为旅客解答各种问题。 说明：从桂林到周边的县和其它城市非常方便，那种车身标有"直达快班"的车是由"桂林运输集团直达分公司"统一经营的，车辆很新，有空调，并配有乘务员，路上还发矿泉水。这种班车速度快，服务好，票价比普通车略贵几块钱，但物有所值。 龙胜篇 （一） 十一点，依维坷准时从桂林出发了。出桂林市，过了临桂五通乡，一路上是葱茏的绿，无论是丘陵还是山恋，都被密密实实的绿所包裹，越往前行，绿色越浓重，绿得使人心醉，绿得让人心碎。 下午两点左右到达龙胜县城后，决定先到矮岭温泉。因为不断有当地人推荐我去温泉，手中的桂林旅游图上也有一段介绍："矮岭温泉在龙胜各族自治县江底乡。沐浴泉水、有治疗关节炎、皮肤病的作用，被民间称为'神水'，附近是瑶、苗、壮、侗等少数民族聚居工，民族风情多姿多彩。地处原始森森边缘......是度假的好去处。"我被说动了心。下了车随即转乘龙胜至江底的车前往温泉。 车窗外略过的一个个少数民族村寨，有的掩映在山间的树丛中，有的就在江水边，每一个都让我浮想联翩，不由得对前方也抱有更美好的幻想。谁知到达以后才发现，矮岭温泉对于追求自然情趣的人并不是一个好去处，两山之间的一侧是贴着白色磁砖的建筑，大小的饭店、宾馆沿江边一字排开，对面山上的原始森林也因这毫无品味的建筑物而显得没有生气。温泉被引到两个游泳池模样的池子里，四周的设施毫无情调，人在其中就象在洗热水澡。相比较之下，路上所见的村寨倒是更值得驻足。后来，在"lonelyplanet"中看到一段话：温泉是一个俗气的旅游"胜地"，可以放心的错过，在距温泉6、7公里的地方下车，探访一下山上的少数民族村寨倒不失为明智之举。这与我的感觉不谋而和，遗憾的是在来这之前没有看到这段话。 （二） 旅行中如果把所有的希望和热情都放到目的地，在赶路的过程中只是昏沉沉的睡去，那么将使整个旅途缺少很多内容。在龙胜更是如此。7月22日早上返回龙胜，又搭乘龙胜至双河口的车到龙脊梯田。车子在盘山路上迂回前进，一路仍然是林木莽莽，山下溪流淙淙，山中木楼点缀，云雾在半山腰缠绕、绯徊。早晨山中的空气透着清凉，我打开车窗，和着薄雾潮润的风扑面而来，仿佛还伴了稻田的淡香，直浸到心里去。绿色，在这里也是垂手可得的，地势稍缓的山坡上是绿油油的稻田，再往高处是绿融融的毛竹，山顶则是绿幽幽的树林。绿色过滤了心中的繁杂和浮躁，使人在宁静中感受生命的合谐。我抑郁彷徨的心情也因这郁郁葱葱的绿逐渐淡去，变得清晰开朗起来，惭惭地，又从惊喜而沉入恬静，静默地、欢悦地陶醉在这铺天盖地的绿色之中。 这时我又总结出一个人旅行的好处：我的个性容易激动，太爱交流，急于表达，一个人可以省去许多话语，让自己好好的想一些事情，安安静静的感受和体会，如果什么都在当时说出来就显得乏味了。所以当不断有人对我说，一个人出来旅游多不好玩埃我都懒得解释了。 汽车在龙脊梯田山脚下的对岸停下来。同车还有两个杭州女孩儿。一下车便被身着瑶族服饰的村民围住，这是由一群住在山下的瑶族妇女组成�"导游"队伍，她们热情非常，不由分说的帮我们背包，争先恐后的要带我们去看梯田，同时还在极力的推销她们的手工制品及银饰等，导游费自然是少不了的。 走在吊桥上，环顾四周，苍翠的两山之间有江水流过。山脚下的是瑶族村寨。在这群瑶族"导游"的催促下，还没来得及多看多想就开始爬山了。一路走上来，只想说一句话：却顾所来径，苍苍横翠微。 山中有不少壮乡、瑶寨，要观赏梯田到平安村和龙脊村比较好，这两个村相距不远，相比之下，到平安村的游客更多一些。从远处看，村子就象镶在了高山云雾里，上面是茂密的树林，脚下便是层层叠叠的梯田。从去年开始，进村的门票已涨到20元。一走近村子，买票时的不快马上忘的一干二净。村里的房子全是木制结构的小楼，学名叫干栏建筑。一座楼分为三个部分：楼下养家禽、家畜，或堆放杂物，楼上住人，最上面的阁楼放粮食等。一座座木楼依山势而上，鳞次栉比，房前屋后种的是毛竹、芭蕉树和果树，溪水从每一家的门前流过，连接每座木楼的是高高低低的石阶路。本以为这是一个养在深山人未知的清静之地，没想到这里开展旅游业已有近十年历史，村里已有几家房屋挂上�"guesthouse"的牌子。虽然如此，民风依然纯朴，村民很懂礼貌，路上碰到大都会报以友好的微笑。 我选择了一座面向梯田的木楼，一对青年男女和他们的导游也要住这家。主人不在家，房门没锁，我们推门而入。我推开窗户，果实累累的梨树就在我伸手可及的地方，放眼望去，远处大山的苍茫、近处梯田的秀美尽收眼底。 放下背包，我们在屋里休息、闲聊，过了近一个小时主人还没回来。便一起去另一家吃饭。这一家叫丽晴饭店，墙上有英文菜单，家里的电话可以打国际长途。从家里写满中外文字的留言本上看出，这里接待游客有不短的历史。 饭后一起到更高处看梯田。我手中的门票上写着：龙脊梯田始建于元朝，完工于清初，占地面积4平方公里，垂直落差500米，梯田如链似带，从山脚盘绕到山顶，小山如螺，大山似塔，层层叠叠，高低错落。春如层层银带，夏滚道道绿波，秋叠座座塔，冬似群龙戏水……这些描述毫不为过。我真希望有比这更精彩生动的语言，但此时的我遗憾自己不是散文高手，无法充分描述所见的一切，手中的相机也变得沉重，因为我没有信心拍出梯田真实的美。只能和他们一样,不时的说："It'samazing!" 山中气候多变，时睛时雨，下午时还有阳光，傍晚时又下起了雨。伴着雨水和暮色走山路别有一番情趣。山凹中有一座竹林掩映的木楼，此时在雨雾中显得朦胧而飘逸，那对山而开的小窗让人感到亲切而温馨。望着远处惭惭模糊的大山和山上村寨微弱的灯光，又有一种遥不可及和悠远莫测之感，不由得使人遐想和兴奋，脚步更加轻快起来。祖祖辈辈生于斯长于斯，整日为生存而忙碌奔波的人们也许并不知道，他们在创造生活的同时也创造了诗情画意。令人担心而伤感的是，这份诗情画意又是多么脆弱，当现代文明纷至沓来之时，也许就是这诗情画意荡然无存之日。但我们又不能太自私，不忍心让无辜的人们以固守着贫穷为代价来保存这份诗情画意。 回来后发现，这一家又来了三个人，来自北美。我和那个加拿大人还谈到了共同认识的人，松潘的李贵权。主人已从田里劳动归来，正在忙着为大家准备晚饭。 夜晚的山中即安静又热闹，安静的是没有人语车流的嘈杂与纷乱，热闹的是到处可闻各种昆虫的鸣叫和时刻不停息的流水声，飞舞在树间草丛中的莹火虫就象天上的星星那么多。 （三） 7月23日早上，那一对青年和他们的导游小陈离开了平安村。小陈走之前告诉我，山那边一个更远的瑶族村庄值得一去，听说那儿几乎没有游人，还会路过一个水库。吃早饭时，我把这些说给那三人，他们一听就来劲，纷纷表示要一同前去。 翻过几座山并不觉得累，因为基本都是绕着山腰走。所经之处依然是崇山峻岭，茂林修竹，清流激湍，稻田青青。再转过去，看到群山环抱中有一个水库。两山之间有一个不高的坝子，将山中流下了的无数条溪水截住，时间久了就汇成了这个小型水库，水的颜色呈深绿色，因四周林木的倒映更显得清幽而又些落寞。坝子下有出水口，哗哗的水流永不停息。坝子上长满了青草，使我想起了"茅檐低小，溪上青青草"的词句，虽没有低矮的茅檐，这青青的草地和不知疲倦的水流声不由得使我驻足。现在是这个地区的农忙季节，大部分村民忙着在田里除草、打药。偶尔有一两个山民经过这里。他们对周遭的（在我的眼里看也看不完的）风景全然不顾，只顾埋头赶路。 又走了两个多小时后终于看到了这个叫"中禄"的村庄。村子在半山腰，顺势向上望去，这里的天蓝得特别深，把白云衬托得很亮而富有立体感。山脚下有一条非常清澈的河流，在一片凹地形成了一个潭子，一群男孩子在里面游泳，女孩儿们在桥上玩耍。他（她）们显然是很少见到外人，看到我们的到来，光着腚的小男孩儿们赶紧找裤子穿，女孩子呢，都好奇的看着我们，一会儿把我们围住，当我拿起相机，又哄的一下散开了。村里的房屋和平安村的干栏建筑大致一样，不同的是这里的全是旧房子，经济状况远不如平安村，也没有任�"旅游设施"。这个很好解释，因为这里地势偏，光顾的游客少。但村民们想要致富的愿望很强烈，且大都具备了商品意识。在我们接近村子的时候不断有村民要卖东西给我们，或邀请去他家里吃饭。 走了这么远的路大家都饿了，便跟随了其中一户村民。在一家人忙忙活活为我们准备午饭的时候，那三个家伙很快就和来此"参观"的一大群孩子混熟了，不时开心的大笑。在这个经过山路十八弯才能到达的群山包围的小山村，这些大鼻子深眼窝的"老外"成了这群孩子眼里的罕物，而面对一个个目光中充满着好奇、稚气和无邪，几乎与外界隔绝的山里娃儿时的新鲜感，也正是他们找寻的旅行的感觉。 饭后大概是下午两三点钟，这时的阳光依然炽烈。他们要去河里游泳，我没有带泳衣，又不想在太阳下曝晒，决定先回去。回来后还是发现胳膊、腿都被晒的发红，摸上去就象发了高烧。他们到天黑了才回来，一见到我就说，你错过了更好玩的，太可惜了。原来这几个人沿着小河顺流而上，找到一个瀑布，和一群村里的小孩儿在那里疯玩了两个多小时。"瀑布上面就是一大片树林，再往上看是蓝天白云，甭提有多美了！"他们的兴奋之情溢于言表，还真让我后悔回来的太早了。 三江篇 （一） 7月24日早上九点告别了平安村。下一个目的地是程阳风雨桥。这是我计划外的行动。我所带的书上对三江侗族风雨桥有详细的介绍，"程阳风雨桥在三江县城古宜镇以北20公里的林溪河上，它是三江侗族自治县规模最大且最富盛名的桥梁建筑，深得国内外建筑学家的赞誉……"先不说这风雨桥在建筑学方面的价值，光看"古宜"、"林溪"这镇、这河的名称就让我心驰神往。导游小陈也曾向我推荐这个地方，而且从龙胜到那里不算远，我的假期充足，没多考虑就决定去了。那三个家伙也要去，便一路同行。 在龙胜转车时，遇见一个二十岁男孩儿小刘。小刘是桂林旅游中专的学生，正在放假回家的途中，也在等去三江的车。听到我们说要去三江就和我们聊了起来，说他的家附近就有风雨桥。这个小伙子性格开朗热情，特别是和那个中文名字叫"石敬文"的美国人聊的很投机，还亲切的称人家"敬文"。 公共汽车到达三江县城时已是晚上七点种，没有到程阳风雨桥的车，只好住在县城。 也许你嫌我的记述太繁琐，关于住和行写的太多。但有关三江这个招待所的文字我却不想省掉，至今我还常回想起在三江县的那个晚上。 我们一行五人走过一条街，又转了好几个弯，可谓曲径通幽，到了三江县政府招待所。这个招待所房价从6块钱到60元不等，20元以上的房间都带独立卫生间。这个价位让我无所事从。我正在20元和40元之间取舍不定，谁知他们几个已决定要住六块钱的房间了。我当然不想搞特殊，也要了一个六元钱的单人间。条件自然是十分简陋，但有电扇和蚊帐，墙上还有一个小镜子呢，我已好几天没有好好的照照镜子了。 可以看得出这几个人为此还十分得意，后来曾不止一次向自己的同类炫耀这一"成果"，这也许是他们在中国所能住到的最便宜实惠的旅馆了。这件事让我又一次领略了背包旅行的真谛。 当我洗漱收拾停当，他们几个已坐在招待所门外的路灯下的一个平台上聊天呢。我环顾四周，忽然有一种恍如隔世的感觉。从招待所出来是一个四方形的小广场，几个男孩儿在广场的草坪上踢球，广场边的石凳上坐着纳凉的人们。广场两侧的二层楼看样子是七十年代的建筑，上面的标语依稀可见，穿过广场的对面是一座年代久远的棕色木制的鼓楼。高音喇叭里正在播放中央电台"新闻与报纸摘要节目"，"全国各族人民坚决拥护党中央关于……的决定"、"稳定压倒一切"、"坚决反对×××的歪理邪说"等等等等，超过半个小时的新闻节目好象都是围绕一个主题。一路上没有看过电视报纸，不知又发生了什么大事，又有什么不利于稳定的事出现了。而我们几个关于台湾和西藏问题的辩论一直到晚饭结束也没有决出分晓。 我们的队伍因小刘的出现而增添了许多乐趣。他给我们介绍三江的地方特色，侗族的风土人情，给我们讲侗族话、三江话和桂林话。别看他年龄不大，知识面还挺广，英语也很流利，让我感叹自己学了这么多年还不如这个二十岁的小男孩儿。遗憾的是第二天小刘要在三江县城多停留一天，不能和我们一起去程阳。 （二） 三江县城到程阳只有半个小时车程。车快到程阳时，映入车窗的是林溪河水、龙骨水车、翠绿修竹和浓绿如墨的松杉。下了车，站在林溪河岸举目望去，一座古朴凝重的风雨桥飞架两岸，重瓴飞檐的座座桥亭态势欲飞，那如亭似塔、若楼象阁的桥体既精美典雅又雄伟壮观。古桥、流水、村庄以及四周的青山组成了一幅不错的田园画卷。 我的旅游就象是闲庭信步，目的地似有却无，似无却有，下一站到哪儿，怎么走，也许是早就定好的，也或许是一分钟前刚刚决定的，更可能在三分钟之后又改变了。所以每当有人问起我的下一步怎么安排，我经常说"Idon'tknow"！来之前我还没有完全确定是否要这里过夜，因为有些游客是只停半天的，抓紧时间下午就可以返回三江县城，再奔赴其它地方。但我并不喜欢这种走马观花似的游览，我的目的不仅仅是想"见到"，更喜欢那种悠然自得的体验。站在河边，看着河上的桥，河边的楼，心里就决定了，明天再走。 河对岸的程阳招待所是一座两层木楼，一个床位十五元，是来此的中外背包旅行者必到之处。来程阳的游客即使是不在此住宿也愿意门前大树下停留歇息，坐在木椅上喝茶、谈天、望远，欣赏不远处的风雨桥，顾盼河岸的木楼，流连河中的水车以及田中耕作的老水牛。我就是在这儿坐了整整一个下午。 这里有必要稍微详细的介绍一下风雨桥，使我的旅行增加一些文化气息。据书中记载，侗族风雨桥，在三江侗族自治县仅林溪、八江、独峒三个乡就不少于108座。风雨桥又名风水桥，它与麦迪逊县的廊桥有相似之处，不仅仅是桥，还可以避风雨、去劳顿。但前者更具有深厚的文化内涵。其"藏风得水"的寓意，使每座风雨桥又有了更能体现建桥人良好愿望的名字，如"普济桥"、"永济桥"、"永昌桥"、"泰安桥"、"万寿桥"、"益民桥"等。 每座风雨桥都呈现出高超的艺术性和精湛的建筑技艺。大都采用鼓楼结构中常用的叠顶方式，在正方形构架上加短柱和雷公柱，构成六角攒尖顶结构，形成严谨、规整、对称的塔状，更突出地表现了中央亭阁的地位。每座桥亭顶端都有象征如意祥、五谷丰登的雕饰。整座桥不见一钉一铆，只见大小木条榫相衔接，直穿斜套，互为依托，上下贯连，左右吻合。一座座风雨桥缩短了寨与寨的距离，又延伸了人与桥的内涵，与侗家木楼、鼓楼一道组成了侗家独特的居住环境。 到程阳的第二天上午，同行的几个人在旅馆里睡大觉，我一个人到附近的村庄转悠。发现这个地区不但有风雨桥，每个村都有鼓楼，听说大的村寨有3－4座鼓楼。和风雨桥一样，鼓楼也是侗族建筑艺术高度发展的象征，是侗族文化的集中体现，侗家的公共建筑。鼓楼内有牛皮鼓、火塘，还有供人们休息的长板凳。无论是聚会议事、礼仪庆典还是休息娱乐，村里的人们都要来到这里，所以鼓楼既是侗寨的标志，又是村民们的聚会和娱乐场所。它的外形如塔似阁，下半部如方亭，中间是一个大厅，上半部如宝塔，最上部的瓦檐呈多角型，重檐翘角，檐板上雕龙绘彩，描花饰锦，极富民族特色。 说明：实事求是的说，这里由于人口密度比龙胜地区的大，在我看来，山上的秀色、河流的清澈程度以及村中的卫生状况比起平安村那里还是要稍逊一筹。所以，如果来桂林附近旅游，建议先到三江再到龙胜，这样会有种渐入佳境的感觉。当然如果你对民俗艺术、少数民族建筑更感兴趣，那就另当别论了。 阳朔篇 （一） 终于要到阳朔了，这才是我来桂林的最初目的。按理说到桂林应该先游漓江。我不想随着人潮上那按步就班的旅游船，现在可是旅游旺季。在旅游论坛看到的游广西的文章，有不少建议在阳朔多停留几天。听说有的"老外"在阳朔一呆就是几个月，不管怎么说这里一定有它的迷人之处。所以就先忽视了从桂林游漓江，把心思都放在了阳朔。在三江汽车站坐开往梧州或广州的车就可以到阳朔，大概六、七个小时的车程。 我是下午四五点钟到阳朔的。从外表看这个县城和其它县城没什么大的区别，很新的楼房和街道，与其说是县城，不如说是一个小城市。以致汽车快驶出城时我竟浑然不觉，前排一位大嫂提醒我说，阳朔到了怎么还不下车。我才意识到我这次旅行的重点目的地到了。阳朔以一条不足500米的西街著名，汽车是从西街路口经过的，我竟然没看出来，因为它与我想象的不一样。 令人高兴的是，我刚到几分钟就碰到了"熟人"——在平安村认识的导游小陈。他介绍的"李莎饭店"住满了，把我带到了西街旁边一条街上的"加州饭店"，也只剩了八人间的一个床位，15元，还是男女混住！这里就象是青年旅馆，住的大都是各国的背包旅行者。卫生条件很好，24小时都能洗热水澡。中间有一个不大的厅，有一台可以上网的电脑，和两张供喝茶休息的方桌。整个旅馆清新洁静，气份轻松自由，就象在家里一样。有一个在阳朔学习武术的欧洲男孩儿已住了好几个月了。在这儿还有一大好处——不用寄存行李。把背包堆在床头，像机往床上一扔，我就出去了。不必担心，大家都是这么做的。这种气氛非常适合我这种不爱操心的人。事实证明，这里真的很安全。 可是一深想我就感到愤愤不平，为什么在"老外"常去的地方（最有代表性的是阳朔、大理、丽江）就有这种即经济实惠又安全卫生，面向背包旅行者的旅馆，我们能住上这种旅馆好象是沾了老外的光。而在国人爱去的名山大川、名胜古迹，要么是工薪阶层难以接受的酒店、宾馆，要么就是又脏又乱、常常住着来路不明的三教九流、坑蒙拐骗事件时有发生的小黑店，到这些地方，budgettravel很难实施，好象不加入旅游团就寸步难行。 我一个人在西街溜达了好半天。这是一条步行街，晚上正是最热闹的时候。加之"疯狂英语"的李阳在阳朔搞了一个几百人的学习班，一大群要找老外练习英语的少男少女一齐拥向街头，使整个西街拥挤不堪。一看到熙攘的人群我就乱了方寸，又不知明天该咋办了。反正时间有的是，容得我不停的改变主意。 我想不出为什么阳朔在外国人那么出名。西街除了石板铺成的路有些年代，路两旁的建筑以前是木制两层小楼，如今被以欧美游客为主要服务对象的餐厅、咖啡馆和卖工艺品的店铺装点得面目全非，有的甚至贴上了白色条型磁砖。应该起名叫欧美风情街或工艺品一条街更恰当。满街的"洋人"来回穿梭，不知他们千里迢迢来到中国看到满眼的自己的同类有什么感想。中国人来这儿以为出了国，外国人成群结队的来以为这就是古老的中国。听说阳朔县政府准备对西街进行改造，将街上所有的建筑复古，听了这个消息我也不知是喜是忧。 同屋有一个冷面女子，来自深圳，是这个房间除我之外唯一的中国人，也是独自旅行。为什么说她冷面呢，在和她交谈的时间内一直到第二天她离开，就没见她笑过。反而使我的热情洋溢有些无所事从。她比我专业多了，去过很多地方，包括西藏、新疆、云南等地，并表示并不喜欢阳朔这里的热闹气氛。我真希望她是旅游论坛的常客，那样的话或许我们会有更多的话题。从她的表情看她并不常去新浪网。 我住的这条街虽与西街相连，但比西街清静多了。饭店隔壁一位老人家在经营一个小吃滩，他的身后是一座有一百多年历史的非常破旧的两层小楼——他的家，他说政府不让改造老房子，不得以就让这房子一直旧着。这里的小吃名目繁多，价钱也便宜。我只花了三、四元钱就吃了好几种，印象最深的是那诱人的田螺肉串，在田螺汤里煮后，又淋上辣椒油，哎呀，味道好极了。吃过小吃，我对阳朔的印象开始好转起来。 （二） 7月27日，是我从家里出来的第八天，到阳朔的第二天。早上起床后，在阳朔的大街小巷漫无目的转了近两个小时。早晨的西街，各种店铺大都没有开门，青青的石板路上很少有人踏过，晨光柔和的洒在上面，整个街道幽静而有一丝古朴。沿街走到尽头就来到了漓江边，江水从城边缓缓流过，整个县城青山环绕，碧水环流。九点之前的阳朔街上基本没有游客。只有这时才显示出它的可爱。由此可以看出，只要善于捕捉，即使是在最热闹的地方也能找出一份清静。 其实来到阳朔并不是最终目的。大部分背包旅行者是从这里坐船游漓江，或采用骑自行车的方式探访县城周围的青山和村庄。不用说，这又是外国人发明的。他们很多人是这样做的，他们的旅游手册里也是这么写的。不知是先做后写，还是先写后做，反正"老外"的"嗅觉"比国人的要灵敏多了。近年来，国内的背包旅行爱好者们也开始纷纷效仿，阳朔的游记大都少不了骑车到大榕树、月亮山的内容。这没什么不好，只要是好的�"拿来"。我当然也不例外。 上午十点多，路上行人开始多起来的时候，我穿起了长衣长裤，戴上帽子墨镜，从头到脚来了个全副武装，到街边租了一辆自行车，手拿一张地图，朝县城外骑去。租车的时候我还在想骑车到福利镇，骑到三叉路口我忽然车把一拐又往月亮山方向了。 去时的路稍有下坡，骑车飞速而下，风声从耳边略过，不由得使人喜悦和畅快。由于种种原因我已有相当长的时间没有骑过自行车了，还好此时的技术还不显生疏，路面很好，一路全速前进。道旁视线所及之处群峰千姿百态，峰下阡陌纵横。与龙脊山上的不同，这里的稻子已到了收获季节，常有稻秸堆积在路旁。一边骑着车，一边想象着夜�"稻花香里说丰年，听取蛙声一片"的情景。 大约二十分钟后就到了大榕树。这里如今已被围墙圈住，进去需买13元的门票。我继续向前骑，发现不买门票也可以绕进去。我站在金宝河畔，遥望对岸这株闻名遐迩的古榕树。据说这棵参天蔽日、树冠浓荫的大树已有千余年的寿龄。榕树垂悬的气根在风中飞飘，树荫下河水墨绿而清纯，映着蓝天映着古榕。此时虽是烈日当空，伫立水边，风轻水净，仍感清凉之气。 大榕树到月亮山只有两公里路程。月亮山下也在售票，9块钱，包括看管自行车，推销矿泉水的小女孩一直跟到半山腰。月亮山是攀岩爱好者常来的地方，不巧的是我到的时候没有碰见一个。月亮山由于石峰上有一宛如轮明月的圆洞而得名。山下有一条"赏月路"，随着路线的变化，眼前的明月由盈转亏，又由亏转盈。当时身体状态并不好，气温也很高，不过还是坚持爬到了山顶，从一个居高临下的角度欣赏了阳朔青山林立、峰回路转、稻田纵横的乡村风光。 返回时花两块钱搭了一辆当地的客货两用交通车。即使这样到达旅馆时还是累的不得了。傍晚时分，坐在老人家的小吃滩看报纸，这一家九十岁的老太太在门前的躺椅上轻轻的摇着蒲扇，目光平和，神情泰然，一直到天慢慢黑下来。 （三） 从阳朔坐中巴车只需一个多小时就到了兴坪镇。兴坪镇是漓江边上一个古镇，在阳朔的上游。同样是古镇，兴坪要比阳朔古的更纯粹一些，主要体现在一条叫"老街"的狭长街道。街的两旁是写满了岁月痕迹的老房子，木制的大门吱扭扭做响。上了年纪的老人坐在自家的门前安安静静的消磨余光，年轻人在屋里打麻将。这里很少有游人光顾，一切都显得安祥、宁静、与世无争。 今天本是准备在兴坪坐船游漓江的，谁知误闯入了漓江边上一个叫"渔村"的小村庄。 渔村座落在兴坪镇下游约3公里，漓江东岸之滨，整个村庄被翠竹映掩，群峰环抱，船经过这里如果不注意险些发现不了这里还住有人家。这是一个有着了500年历史，拥有大量明清古民居，曾有两位总统造访过的非同一般的村庄。江对岸有著名的螺蛳山、鲤鱼山、美女峰等山峰。村后群峰连座，有主有从，环列开敞。 我是坐一艘当地的摆渡船到渔村的。穿过果实累累的沙田柚林，走进村里，信步来到一个门上挂着"小卖部"招牌的人家。主人非常热情，我要买吃的，女主人却执意我和他们一起吃午饭。这时我的脑子里又闪现出去年在九寨沟内找饭时的情景。难道我又碰上好人了？事后证明，这的确是一个非常好的人家。当我驻目墙上挂着的好几幅克林顿来访时的大型彩色照片时，主人非常详细的给我介绍了去年7月这位总统先生来时的种种细节。其中最大的一幅是他们全家和这个大人物的合影，挂在最显眼处。"这一幅是从美国寄来的"。主人赵叔和他的全家为此颇感自豪，这是他们最津津乐道的事情。 这个村子的居民都姓赵，从明朝正德年间立村起就有重视教育的好传统，几百年来人才辈出，明清时期出过不少秀才、进士，近代、当代也出过几个有能耐打天下的人物。做了官就钱，就了钱就可以盖比老百姓的土坯房坚固的多的房子。 登上赵叔家的三层小楼的顶楼眺望，渔村全貌尽收眼底。老民居全部是青砖黑瓦，马头骑墙，错落有致的遮蔽在树荫中，露出青灰色的墙和丛生着瓦菲的屋檐。整个村庄略�"冒"字布形，由村口高踞的大门统领，内部村道小巷通连。整体布局有序，各户自成院府。有的还外装龙头凤尾，翘檐鳞角。从局部看，每一栋大宅，都有门庭、厢房、堂屋、正室、中间天进，另有仓廪作坊、杂佣居室、炊厨膳屋、牛马栏厩。正门宽敞，巷道深长。这些宅弟人为铺垫成上屋下屋，上屋高朗，下屋偏屋落低，显出封建等级的烙樱那屏风式的高门，刻图篆字，镂花雕兽，形态各异。遥想当年做官归来之人，鸣锣开道，衣锦还乡，大兴土木，建起一座座富丽堂煌的房屋，何等的荣耀。如今渔村的年轻人大都采取上学、当兵、打工等途径在外谋生，基本家家都有人在外工作。 和赵叔一家聊天中得知，明天有船到兴坪，村里的人要去镇上赶圩，也就是赶集（兴坪逢3、6、9是圩）。听到这个消息我在瞬间决定明天再走。一是不必租船，而是搭民船返回兴坪，二来我也想到圩上看看。 我不知门外那挂满了枝头的黄色小果子是什么，就问了一声，"那是什么"，主人赵叔说这是黄皮果，和沙田柚一样，也是当地一大特产。过了一会儿他的弟弟就去摘了一天把回来，说还没有完全熟，你挑大个儿的吃吧。主人夫妇二人四十多岁年龄，按理说我应叫他们大哥大嫂。他们自称叔叔阿姨，我也只好依了。他们有一个长相很好却残废了的女儿和即将上高中的儿子。 午饭后又来了一个高个子中年女人，头上搭了一个毛巾，身着短袖短裤，腰间挂一个旅行小包。她的脸形较宽，长相也不温柔，声音却是又尖又细。她是租船过来的，开船的人一直跟在身后，等她参观完后再载她回去。谁知在村子里转了一圈后她也决定要留下来。 傍晚一起乘赵叔的竹筏子到江对岸的另一个村庄。这个村子的祖先没人做过官，没有好房子留下来。虽只是一江之隔，生活水平相差甚远。 这个中年女人非同一般，胆大无比，性格奇特。曾到资江、贵州的马岭河、长江等大江大河漂流，还曾在西沙附近的大海里骑着摩托艇飞奔。晚饭时象男人一样用大碗喝啤酒，煞有其事的和男主人探讨在渔村投资建别墅的设想。说她煞有其事是因为她曾私下告诉我，她其实更满意龙胜的红瑶寨，那儿才是她理想的生活家园。她说话很多，声音象是被压扁后从一条细缝发出的，音调不高，但音质尖燥，说起话来还有些嗲声嗲气的，本来并不难听的桂林话从她嘴里说出来却有一种让人很不舒服的味道。刚来时我不喜欢她，后来发现她不同寻常，就对她多了几分留意。晚上我俩一起躺在三楼的平台上看月亮。她用一种缓慢的语气不停的说话，讲她的经历、她的文章以及对各种事物的看法，但奇怪的是我却很难把握她的真实背景。让人总觉得自己在明处，而她在暗处。她口口声声说是桂林的，给我留的地址却是南宁＊＊街＊＊号，还小声用英语对我�"keepsecret"。每当问她是做什么工作，她一连说很多话，就是不切中主题，这会儿说是教授，过会儿如果再有人问又说是体育老师。不过说的最多的还是那句"我是作家"，她常把"作"字音发的很重，让我总以为是"坐"家。也许她说的就是"坐家"。谁知道。不过她谈话的技巧倒是值得好好研究研究。虽然和她谈话需要耐心和毅力，却还是有收获的，比如她给我介绍的兴安灵渠和大圩古镇的情况就很有价值。只可惜后来因为身体不适的原因没有去成。 早上起床后她又开始说话了。我听了忽然很烦燥，躲到一边写日记。又想起她说的一句话：我不停的东奔西走，就是为了寻找那刻骨铭心的东西。不知她已找到了还是仍在继续找。我想着，只怕自己以后成她这样。 （四） 我住的房间虽然是个八人间，却和单人间没有什么两样。晚上我一般在十一点左右睡觉，临晨二、三点他（她）们才慑手慑脚的进来。早上我起床时，他（她）们却一个比一个睡的沉。下午从兴坪回来房间里又是只有我一个人。 晚上到西街拍照片，准备拿回去给家人展示。碰到了在月亮山上见过的来自广州的一对儿年轻夫妇，并请我一起进餐，我们一见如故，聊了很多有趣的事情。当我给他们讲述去年我一个人去四川旅行的"传奇"经历，这位漂亮女士露出惊羡的目光。他们说明天要租船游漓江，邀我同去。 整日里徜徉在青山绿水之间，几乎到了熟视无堵的地步，以至于忽视了描述甲天下的桂林山水。一是顾不上，二来我也怕触及到描述景物的文字。更深层的原因是，有人群来回穿梭的地方总难引起我的心动。我更崇尚那种自然状态下的，甚至带有野性的美。所以坐船到福利时我还没有想要写一写路上见到的书童山、卓笔峰和雪狮岭。掉转船头，向下游的留公村驶去，才见到了我梦想中真正的漓江山水。 绝大多数游漓江的游客选择坐船从桂林至阳朔，当天返回桂林。在阳朔停留的最远也只是到福利。极少有人顺流而下到留公村。如果不是小陈的介绍，"那儿有鼓楼、老房和三色潭"，我们是无论如何找不到那儿去的。 一路的航程江上偶有竹排滑过，再无别的游船，使得这一段的江面安祥而静谧。水是深沉且澄碧的绿色，微风吹过，看到的是"江水清且涟�"。岸上翠竹成片，村舍依稀，再远处是千姿百态的群峰。铅灰色的天空使江水及岸边的树木和青山显得格外清晰。没过一会儿，铅灰色的天空颜色逐惭加深，乌云来了，山成了黛色，而水和树更浓绿。船快到留公时终于下起了雨。江面上顿时溅起无数个微小的浪花。再看潇潇雨中的漓江，山色空蒙，一片朦胧，一片梦境。青青的坡上吃草的水牛又使这一切增添了几分恬淡和惬意。 船停在村边的小小码头，抬头便见一个高高的鼓楼。关于留公村的历史我无从查起。走进村里，一座座青灰色的古老民居述说着它曾经繁华的过去。屋墙上留有的旧时的标语和伟人头像说明它和千千万万的村庄一样也经历了那个年代。由于无外人的打扰，整个村子非常安静。被雨水打湿的村中的小巷，清冷而寂寥，让人不忍离去。 走出村子，穿过一片在雨中显得有些阴森森的小树林，来到四面环山的山谷，这里有一片稻田，两个鱼溏，三潭池水。在鱼溏旁边这三潭互不相连的池水，每个潭的颜色各不相同，一个是深绿的，一个浅绿的，一个则是清的没有什么颜色的。这就是来之前导游小陈告诉我们的——"三色潭"。潭水其实很普通，面积很小，就像是雨后的积水（却是常年不竭的），四周除了杂生的树木，没有任何装饰。许多事物不是因为美丽而可爱，而是因可爱而美丽。三色潭就是这样。也许是因为山谷里冷清且带有一些神秘感的气息，也许是因为她那毫无雕琢的朴实，我感到了她寂寞的沉静的美。 如果不是船公不停的催促，我更愿意在这儿多停一会儿的。同时又是多么不愿破坏她的安静。我是带着一些歉疚和怅然离开留公村的。 结束篇 飞机越过城市的上空，开始下降了，从机窗望下去，夜暮下的城市灯火辉煌。我又一次以局外的角度体味着生活中欢乐着的烦恼着的人群。我随身携带的日记本最后写着：内心的感觉就是改变的力量。创造美好、积极的人生感觉，让日子值得活下去，是每个人�"责任"。旅行归来，仿佛对生存的理解更深刻了，更超然了。多了几分豁达，同时也多了一些沉重。心里轻轻地说一句，人们，我又回来了。
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